O filme pancromático responde em todo o espectro visível, mas não nas proporções que o olho utiliza. O problema começa no próprio haleto de prata. A emulsão nua é intrinsecamente sensível apenas ao azul e ao ultravioleta; a descoberta da sensibilização por corante por H. W. Vogel em 1873 estendeu essa resposta primeiro para o verde e depois para o laranja e o vermelho, produzindo os filmes pancromáticos que ainda usamos. O que nunca foi completamente resolvido foi o excesso residual de sensibilidade ao azul. Observe a curva de sensibilidade espectral publicada para o Ilford HP5 Plus ou FP4 Plus e você verá a assinatura: resposta forte no azul, uma queda relativa no azul-esverdeado e no verde em torno de 490 a 540 nm, e uma recuperação no vermelho. O olho faz o oposto. A função de luminosidade fotópica V(lambda) atinge o pico em aproximadamente 555 nm no verde. Assim, uma cena que o olho lê como equilibrada é registrada com céus excessivamente claros, nuvens dissolvidas, folhagem muito escura e peles avermelhadas empurradas para o claro demais.

Um filtro amarelo-verde fica entre um filtro amarelo e um verde e resolve vários desses desequilíbrios de uma vez. Ele corta o excesso de azul enquanto reforça o verde, exatamente onde o filme é mais fraco e o olho é mais forte. É por isso que ganhou o antigo apelido de filtro de correção, e por isso é um dos poucos filtros genuinamente útil tanto para retratos ao ar livre quanto para paisagens com muita vegetação.

O Nome do Filtro

Os filtros de gelatina numerados remontam a Frederick Charles Luther Wratten; a Eastman Kodak adquiriu a Wratten & Wainwright em 1912, após o que a série Kodak Wratten tornou-se o padrão de referência ainda citado hoje. Dois filtros relacionados importam aqui, e é fácil confundi-los. O Wratten No. 11 (amarelo-esverdeado) é a versão que a Kodak especificou para corresponder à resposta pancromática ao olho sob luz tungstênio. O Wratten No. 13 é o seu equivalente para luz do dia. As antigas designações de letras da Kodak os mapeiam como X1 (= Wratten 11) e X2 (= Wratten 13), e a B+W codifica o amarelo-verde como 060 (e 061 para a versão mais densa). Note que o código de letras do próprio fabricante não precisa seguir esse esquema — a Hoya, por exemplo, vende seu amarelo-verde como X0 e reserva X1 para um filtro verde — portanto, compre pelo número Wratten, não pelo nome da cor ou pela letra da marca, e você não vai confundir o 11 de correção para tungstênio com o 13 de correção para luz do dia.

Comportamento Espectral

O filtro transmite o verde com mais intensidade, deixa passar algum amarelo e vermelho, e absorve grande parte do azul e violeta que a emulsão registra em excesso. O mecanismo é o realinhamento descrito acima: ele remove o azul do qual o filme tem demais e eleva o verde onde o filme é comparativamente surdo, puxando a escala tonal registrada em direção ao pico de 555 nm da visão humana. A especificação da Kodak para o Wratten 11 diz exatamente isso, observando que ele reproduz os verdes ligeiramente mais claros à luz do dia e aproxima a resposta à do olho sob tungstênio. O resultado prático lê-se como natural, não como dramático: o X1 corrige onde o filme se afasta da visão, em vez de exagerar o contraste como fazem um filtro laranja ou vermelho.

Folhagem e Por Que os Verdes se Separam

O verde é a faixa de transmissão dominante, de modo que o filtro clareia a folhagem que de outro modo seria registrada como um cinza denso e indiferenciado. O próprio guia da Ilford sobre filtros de cor declara que um filtro verde é usado quase exclusivamente para folhagem, clareando folhas verde-escuras que “podem registrar muito escuras sem filtro”, e que o amarelo #8 oferece “mais diferenciação entre as diferentes cores da folhagem”. O amarelo-verde mantém ambos os comportamentos.

A separação funciona porque nenhum verde é igual ao outro. A grama de primavera e os brotos novos carregam mais amarelo; as agulhas de coníferas e as folhas maduras e enceradas carregam mais azul e ficam mais escuras. Um filtro que transmite o amarelo-verde com intensidade enquanto suprime o azul os distribui pela escala de cinza segundo seu equilíbrio entre amarelo e azul, em vez de colapsá-los em um único tom. Há uma segunda razão para preferi-lo a um filtro vermelho na vegetação: o efeito Wood, batizado em homenagem a R. W. Wood. A clorofila absorve a maior parte da luz visível, mas torna-se quase transparente acima de aproximadamente 700 nm, e a estrutura celular da folha então reflete fortemente o infravermelho próximo (aproximadamente 700 a 900 nm). Um filtro vermelho, que deixa passar essa faixa, é parcialmente derrotado por essa refletância oculta e renderiza as folhas mais claras e menos previsivelmente do que o esperado; as coníferas, refletindo menos infravermelho, permanecem mais escuras. O X1 atua inteiramente no visível, portanto o que você fotometra é o que você obtém.

O Céu, em Stops

A absorção do azul escurece um céu aberto e o separa das nuvens brancas, mas apenas moderadamente — e esse é exatamente o objetivo deste filtro. Situá-lo entre os da família torna a magnitude concreta. O Wratten 8/K2 amarelo tem fator 2 (um stop); o amarelo intenso Wratten 15 é 2,5 (cerca de um e um terço de stop); o verde Wratten 58 é 4 (dois stops); o laranja Wratten 21 fica em torno de 4 na tabela da Ilford (dois stops); o vermelho Wratten 25 fica entre 4 e 5 (cerca de dois a dois e um terço de stops). Os fatores publicados pela Ilford são: amarelo 2, verde 2, laranja 4, vermelho 4 a 5, azul 2. O escurecimento do céu pelo amarelo-verde fica no meio desse espectro: mais do que um amarelo simples, muito aquém dos céus pesados e quase negros que um laranja ou vermelho proporcionam.

Tons de Pele em Retratos

Coloque um rosto caucasiano médio à luz do dia aberta na zona V com seus 18% de cinza e fotômetro-o, e a convenção posiciona o rosto um stop acima, na zona VI, com seus realces mais brilhantes próximos à zona VIII. O filme pancromático sem filtro trabalha contra você aqui: ele registra em excesso o componente frio e azul da pele e renderiza a luz vermelha mais clara do que o olho espera, fazendo lábios e bochechas rosadas deslizarem para a zona VII e perderem seu valor. A supressão do azul mais a transmissão do verde pelo X1 mantêm o rosto mais próximo da zona VI pretendida, enquanto um fundo de folhas verdes sobe para a zona VI a VII, oferecendo separação do sujeito sem um halo estampado.

Um exemplo prático, com classificações de filtro de vidro: fotômetro o rosto em EV 13 e a folhagem atrás dele em EV 12. Acople o X1, abra um stop pelo seu fator e exponha como se o rosto estivesse em EV 12. O rosto mantém a zona VI; a folhagem, já um stop abaixo, é elevada pelo passe do verde de volta para a zona VI a VII, em vez de afundar em um IV lodoso. A simplificação da literatura sobre filtros de que o 11 “aumenta o contraste dos tons de pele” descreve esse realinhamento, embora valha tratá-la como a simplificação que é: o ganho é de posicionamento tonal e modelagem, não de grau adicionado. (A própria ficha técnica Wratten da Kodak é mais sóbria, dizendo apenas que o 11 altera a resposta pancromática para corresponder ao olho sob tungstênio e reproduz os verdes ligeiramente mais claros à luz do dia.)

Compensação de Exposição e o Fator que Contradiz a Si Mesmo

O X1 carrega um fator de filtro real, e os números publicados se contradizem — a menos que você saiba por quê. O Wratten 11 de gelatina da Kodak é classificado com fator 4, dois stops, à luz do dia. Os amarelo-verdes modernos de vidro, como o B+W 060 e o Hoya X0, são classificados em 2x, um stop. A diferença é de formulação, não de erro: o filtro de gelatina da Kodak é um amarelo-verde mais denso e saturado, enquanto os filtros de vidro são formulados de forma mais leve. Confie no fator impresso no filtro que está na sua mão. Com a gelatina, você abre dois stops; com o vidro, você abre um. Aplique o errado e estará um stop inteiro fora, o suficiente para baixar um rosto na zona VI para a zona V ou fazê-lo flutuar para a zona VII.

Os fotômetros de leitura através da objetiva leem a luz filtrada e compensam automaticamente, mas trate isso com cautela, especialmente com filtros mais fortes: a resposta espectral da célula fotométrica não é a do filme, portanto fotometrar através de um filtro com cor intensa pode resultar em leitura incorreta. O hábito mais seguro é fotometrar sem filtro e depois aplicar manualmente o fator publicado a essa leitura, ou fazer bracketing quando a luz estiver fazendo algo incomum.